Ядерная электроэнергия

Электричество из уранаЭлектричество из уранаУран, один из основных элементов составляющий земную кору. И если им распорядится определенным образом, он может дать много энергии. Уже более 60 лет люди используют уран для выработки электричества на крупных предприятиях — атомных электростанциях.
Как добыть электричество из урана? Люди его расщепляют. Уран как любое другое вещество, состоит из атомов. Атомы, очень малы. Чтобы понять насколько, можно сравнить с пылинкой, которую видно в микроскоп она имеет более триллиона атомов
Атом состоит из ядра и вращающихся вокруг его частиц. Они называются — электронами. В состав ядра входят частицы, называемые — протонами и нейтронами. Атом урана, который используют для выработки электричества, имеет очень массивное ядро. Оно состоит из 235 протонов и нейтронов. В целом этот элемент называется — «уран 235». Для того чтобы удержать все частицы в одном ядре, требуется энергия. При этом ядро урана очень легко разрушить. Его элементы чрезвычайно нестабильны. Поэтому он и пригоден для выработки электричества.
Если небольшая частица нейтрон столкнется с ураном 235, то ядро расщепляется на более мелкие ядра. В результате высвобождается некоторое число нейтронов. А что особенно важно, часть энергии, которая, связывает ядро воедино, переходит в форму тепла. Такое тепло и нужно получить человеку. Ведь с его помощью можно превратить воду в пар. И заставить этот пар вращать турбину, которая соединена с электрогенератором. Вот так получается электричество. Это очень похоже, как его добывают на обычных тепловых электростанциях.

Но, какую пользу может принести тепло от одного крохотного ядра урана? Если заставить расщепляться триллионы ядер урана и давать тепло, то дело пойдет. Такая реакция называется — цепная, ядерная реакция.

После добычи урана, его прессуют в брикеты и помещают в специальные трубки. Дальше трубки соединяются в пучки окольцовывая их в металлические скобы. Такой пучок трубок имеет вес 22 кг. И содержат такое количество энергии, сколько можно получить от сжигания 400 тонн угля. Затем, пучки устанавливаются в сердцевину реактора, это главная часть процесса. Сердцевина реактора состоит из сотен металлических труб, называемые — топливные каналы. В каждый такой канал помещается 13 топливных пучков. Как только в сердцевине начнется цепная реакция, по топливным каналам начинают прокачивать воду. Вода вследствие расщепления урана, нагревается до 400 градусов по цельсию. После, нагретая вода перенаправляется в котел, где она смешивается с более холодной водой и испаряется. Производится пар под очень высоким давлением. Пар вращает турбину, которая с помощью генератора вырабатывает электричество.

Реклама

Перегрев двигателя автомобиля и способы его лечения

Двигатель автомобиляПредставим себе ситуацию, что владелец «Х» авто, едет по трассе из города в город. Двигаясь по трассе с высокой скоростью, автомобиль «чувствует» себя отлично, работает как часы и ведет себя очень даже прилично. Но, как только автомобиль попадает в городские условия, перегруженный трафик, где он постоянно находится в нагрузке происходит «закипания» двигателя. Появляется, пар из подкапотного пространства, чувствуется резкий запах кипящего антифриза или тосола, машина теряет динамичность и стрелка уровня температуры зашкаливает, добираясь до опасной красной отметки. Рассмотрим, почему все же это происходит.Для начала, у многих неопытных водителей возникнет вопрос: «Ведь на трассе, все было хорошо, что могло случиться?». Чтобы добраться до сути вопроса, нужно понимать, как устроена система охлаждения. Вся жидкость, протекает через радиатор и попадает в двигатель. Обязательно рядом с радиатором, будет стоять расширительный бочок, подключаемый одновременно к двигателю и к радиатору. В нем содержится небольшое количество жидкости, которую радиатор всасывает при недостаче жидкости в нем самом. Это процесс называется – циркуляция охлаждающей жидкости. Охлаждает саму жидкость, вентилятор, который приводится в действия с помощью термостата. Последний включает вентилятор, с помощью так называемого датчика температуры. Исходя из этой логики, при скоростном движении, вентилятор особо и не нужен, двигатель охлаждается за счет холодного потока воздуха. К примеру, существуют оппозитные двигатели, которые и вовсе не имеют систему охлаждающей жидкости. Они остывают, за счет воздухозаборников, вырезанных под специальным углом для подачи потока воздуха. А значит, поломка цепи работы охлаждающей системы, могла возникнуть и на трассе и до выезда. Попав в нагрузку, двигатель начинает перегреваться и этому способствует ряд причин:

  • «умер» электродвигатель вентилятора;
  • Перестал отвечать датчик температуры;
  • Вышел из строя предохранитель;
  • Сгорело реле, отвечающее за всю цепь;
  • Банально мало жидкости, где-то пропускает;
  • И некоторые самые, редкие, но сложные поломки.

Симптомы и причины
Начнем по порядку. Что может предвещать подобную неисправность? Появляются звонкие стуки в двигателе, уменьшается динамика, датчик температуры жидкости показывает повышенный уровень. Это самые явные причины. Обнаружить подобное явление можно по показаниям уровня температуры, аварийного сигнала в приборной панели и самое видное, это появление пара выходящая из-под капота.

Самая простая причина, это мизерное количество жидкости. Как упоминалось выше, радиатор забирает с расширительного бочка, определенное количество жидкости, при недостаче. Жидкость, через какое-то время возвращается в бочок, но когда ее количества не хватает, вентилятор не может справиться с горячим потоком воздуха. Устранить подобную проблему очень просто. Перед отправкой в дорогу, заглянуть в бачок – если уровень жидкости на отметки минимум, то стоит долить жидкость и при этом обратить внимание, не пропускает ли сам бочок или же какие-нибудь шланги жидкость. Увидеть это, тоже не составит труда, охлаждающие жидкости имеют специфичный цвет, зачастую либо красный, либо голубой. Если течь, обнаружилась или же после доливки вновь пропадает жидкость, а течь не видна, нужно заехать в СТО и проверить наличие «дырок» в системе. Там же, «виновника» накажут и заменят. Обрыв ремня или «пробуксовка» шкива вентилятора. Тут решений два, заехать в мастерскую проверить натяжение ремня, по необходимости заменить Возможно и неполное открытие затворок радиатора, опытный моторист отрегулирует их, и проблема будет решена. Бывают случаи и загрязнения радиатора и шлангов соединения. Способ предсказуемый, отчистить шланги и промыть систему охлаждения. Электромагнитный привод вентилятора «приказал долго жить». Проверить привод, при необходимости заменить. Заел термостат – заменить термостат. Не функционирует датчик термостата или же вышли из строя предохранитель и реле. Проверить функциональность каждого и при выявлении «негодяя» немедленно заменить. Неправильное зажигание, может послужить причине перегрева. Тут все просто — отрегулировать систему зажигания. Может оно установлено на режиме «раннее» или «позднее» зажигание. Проверить наличие воздуха в системе охлаждения, а также в системе тормоза.
Памятка
Следует помнить, что игнорирование подобной проблемы, может вызвать ряд серьезных проблем:

  • При перегреве, расширяется прокладка головки двигателя, после чего может пойти утечка масла.
  • При серьезном перегреве, разрушается помпа двигателя и жидкость охлаждающей системы попадает в двигатель и перемешивается с маслом. Это можно увидеть, вытащив масляный щуп и увидеть на нем белый налет или пенки. Таким образом, масло теряет свою вязкость и не обеспечивает достаточно детали двигателя пленкой. Происходит трение деталей, после чего сажаются так называемые «кольца» и «вкладыши» двигателя. Из-за чего, происходит «жор» масла, и падает давление. И при этом это не так страшно, нужно заменить помпу, «кольца», «вкладыши» и прокладки и залить новое масло. Если пренебрегать и вовремя недолить масло, то через некоторое время произойдет «стук» двигателя, ремонт которого недешевое удовольствие.

Поэтому, если возникли такие проблемы с системой охлаждения, то нужно немедленно найти и устранить причину.

Ходовая часть автомобиля, виды, возможные неисправности и способы их устранения

Ежедневно выезжая на своем авто на работу, в магазин или по другим делам, водитель забывает, что автомобиль является источником повышенной опасности, и содержать его в исправном состоянии обязан каждый владелец своего «железного коня». Конечно вряд ли каждый раз собираясь в поездку, водитель будет проверять состояние топливной системы, или ходовой части, но периодически это делать необходимо, так как от этого зависит безопасность не только самого водителя и его пассажиров, но и окружающих участников движения.

Давайте же рассмотрим, из каких узлов состоит ходовая часть автомобиля. Для этого разделим ее на два типа. Простая и независимая подвеска.
Простая (зависимая) подвеска.
Простая подвеска установлена на большинстве бюджетных автомобилей, отличается малой подвижностью большинства узлов и агрегатов, а как следствие является более жесткой в эксплуатации. Данная подвеска состоит из:
Передняя часть, которая находится под двигателем и состоит из следующих деталей:
— Амортизатор (правый и левый), располагается в пространстве колесной арки и крепится одним концом на поворотный кулак, а другим на кузов авто.
— Пружина (правая и левая), установлена на амортизатор.

— Реактивная тяга (или стабилизатор), расположена по всей ширине кузова от правого амортизатора к левому и крепится на резиновых втулках к подрамнику.
— Стойка стабилизатора (правая и левая), расположена в пространстве колесной арки и крепится одним концом к амортизатору, другим к реактивной тяге.
— Рычаг подвески, один из важнейших узлов, на котором установлены практически все элементы. Имеет резинометаллические сальники и шаровые опоры, для крепежа элементов рулевого управления, поворотного кулака и других деталей. Сам рычаг крепится к раме автомобиля.
Задняя часть включает в себя:
— Амортизатор (правый и левый), в зависимости от модели авто может присутствовать пружина, на каждую сторону.
— Поперечная балка. На балку крепится ступица колеса.
Как видно в задней подвеске гораздо меньше деталей и узлов, в связи с этим она менее подвержена износу, чем передняя.
Независимая подвеска.
Независимая подвеска — имеет более сложный механизм и установлена на автомобилях высокого ценового сегмента и состоит из следующих деталей:
Передняя часть, так же, как и у зависимой подвески, находится под отсеком двигателя. Практически все узлы и агрегаты, такие как амортизаторы, пружины, стойки стабилизатора, присутствуют и в независимой подвеске. Единственным различием является наличие на независимой подвеске дополнительных, подвижных рычагов, которые стабилизируют положение кузова относительно ходовой части, для более комфортного и безопасного движения. Рычаги крепятся через резинометаллические сальники к корпусу и раме автомобиля, а также к основному рычагу подвески.
Задняя часть в корне отличается от простой подвески. Здесь нет поперечной балки, вместо нее установлены несколько независимых друг от друга рычагов, продольных и поперечных, с креплением по центру задней части автомобиля. К этим рычагам и крепится ступица колеса и другие элементы привода. Такая система стабилизирует каждое колесо отдельно друг от друга, и во время движения, к примеру, по кочкам, кузов остается в горизонтальном положении относительно ходовой части.

Такая подвеска более комфортна в эксплуатации, но и гораздо дороже в обслуживании и ремонте.
Теперь рассмотрим возможные неисправности в работе подвески, способы их диагностики и способы устранения.

Определить, что подвеска работает с дефектом не так уж сложно. Просто стоит обратить внимание при движении на подозрительный стук или дискомфорт. Часто этого достаточно, чтобы понять, что подвеска требует тщательной диагностики. А вот распознать какая именно деталь вышла из строя потребуется некоторые знания. Разберем методы самостоятельной диагностики неисправных узлов.
Первое подозрение, с чего стоит начинать проверку, это стойки стабилизатора, они чаще всего подлежат преждевременному износу. Для того чтобы определить неисправность, необходимо взяться за стойку рукой и покачать автомобиль из стороны в сторону. Если ощущается биение, это говорит о том, что деталь вышла из строя и требует замены. Необходимо сразу проверить втулки реактивной тяги, они выполнены из плотной резины, если между тягой и втулкой образовался зазор, это говорит об износе резинового элемента.

Как правильно выбрать автокресло для ребенка

Выбирая автокресло, родители должны помнить о том, что им нужно обезопасить своего малыша в случае аварии и во время резкого торможения.В наше время легко подобрать автокресло на любой кошелек, главное, чтобы оно было безопасным и красивым.
Автомобильные кресла подразделяются по возрасту и ценовой категории. 
Автокресла групп 0+ сделаны в виде люльки коляски. Их можно применять до 6 месяцев. Эти модели не оказывают давления на слабый детский позвоночник. Но они занимают 2 пассажирских места и еще, такие кресла неспособны качественно защитить малыша во время фронтальных ударов.
Детские автомобильные кресла переноски подходят для детей до года. Устанавливаются они в автомобиле против движения. Данные модели имеют незначительный вес, поэтому они считаются очень легкими и компактными. 
Автокресла до 36 кг стоит устанавливать по ходу движения. Их можно использовать с 9 месяцев и до 12 лет. Когда ребенок начинает взрослеть, ему не удобно находиться в таком кресле, потому что оно больше походит детям до 5 лет.
Перед тем как отправиться за автокреслом человек должен заранее подумать над тем, какое ему нужно устройство: с системой Изофикс или без нее. Автокресло с системой Изофикс является более качественным и надежным. Перед тем как его купить, необходимо проверить имеет ли машина специальные крепления, на которые его можно прикрепить.
Модель с выдвижным упорным элементом способна обеспечить неподвижность автокресла во время фронтальных ударов, но к сожалению, пользоваться таким креслом не очень удобно.
Новорожденного необходимо пристегивать не стандартным ремнем, а специальным креплением автокресла, которое может быть одно-, трех- и пятиточечным. 
Покупая подходящее автомобильное кресло, предпочтение стоит отдать модели с пятиточечным креплением, потому что она считается более качественной.
Перед тем как оплатить покупку, нужно обязательно удостовериться в том, что все замки работают и закрывать их легко, ведь во время аварии ребенка нужно будет как можно быстрее достать из машины.
Сейчас в продаже есть автокресла с пластиковым и алюминиевым каркасом. Второй вариант принято считать более качественным и прочным, поэтому если у человека есть возможность, он обязательно должен купить такое автокресло. Также в специализированных детских магазинах можно встретить еще и бескаркасное автомобильное кресло. Оно дешевой и компактное, поэтому его лучше не покупать, так как оно не сможет обезопасить ребенка во время аварии.
Выбирая кресло для малыша, стоит обращать внимание еще и на то, какая у него спинка. Предпочтение стоит отдать модели с анатомической спинкой, потому что тогда она сможет повторить все изгибы и выпуклости позвоночника малыша.
Если автокресло понадобилось новорожденному, родители должны постараться купить ту модель, которая имеет регулятор наклона. Используя его можно превратить автокресло в удобное спальное место.
Покупая автокресло, нужно взять ту модель, которая имеет огромный подголовник, а также глубокие боковые элементы. Еще родителям необходимо обратить внимание на его чехол, ведь если он будет не качественным, это может вызвать раздражительность малыша, так как ребенок начнет нервничать из-за неудобной подкладки. Именно поэтому надо заранее удостовериться в качестве чехла и в том, что он сможет отталкивать грязь. Когда есть выбор, лучше купить то автокресло, у которого чехол легко снять и почистить. 
Если автокресло понадобилось на лето, стоит купить модель, имеющую чехол из хлопковой ткани, так как она считается более комфортной.

Кондиционеры. На что нужно обратить внимание, при покупке кондиционера

С наступлением жаркого лета люди второпях начинают покупать кондиционеры, чаще всего делая неправильный выбор в отношении модели. В магазинах бытовой техники представлены абсолютно разные модели. Для одних свойственна высокая мощность или большое количество разнообразных функций, а другие притягивают внимание своей доступной ценой. Для того чтобы купить по-настоящему подходящий именно вам кондиционер не обязательно быть профессионалом, будет достаточно простого ознакомления с достоинствами и недостатками этих устройств. А узнать данную информацию можно самостоятельно, изучая основные правила выбора кондиционера для дома.
Для начала требуется точно высчитать площадь квартиры, где планируется устанавливать прибор. Правильное и качественное монтирование имеет большое значение в последующей работе оборудования. Прежде чем осуществлять установку следует определить тип помещения – жилая комната, производственная или техническая площадь. После выявления этих составляющих можно примерно высчитать требуемую мощность будущего кондиционера.
К жилым помещениям предъявляются более жесткие условия создания удобства, поэтому мощность оборудования может быть значительно снижена, кроме того исчезает необходимость использования дополнительных характеристик кондиционера.
Для того чтобы правильно оценить мощность кондиционера в доме нужно поделить площадь комнаты на десять. К примеру, когда площадь комнаты равняется 50 кв. метров, то для вычисления мощности следует 50 разделить на десять, получается 5 кВт.
Кроме того при выборе кондиционера для установки в квартире необходимо задуматься о том, будет ли он впоследствии играть роль обогревателя. Такое решение помогает выбрать модели с функциями обогрева, которыми оснащены большинство кондиционеров. Такая функция очень удобна при эксплуатации в тех местах, где надо значительно увеличить температуру в комнате. Стоимость этих моделей несколько выше, чем простых кондиционеров, зато в итоге человек получает во много раз больше положительных эмоций во время использования устройства.
При покупке кондиционера также нужно учесть количество окон в комнате и их размеры, так как такие параметры тоже отражаются на создании тепла в квартире. К примеру, когда в комнате есть два больших окна, в которые постоянно падает свет от солнца, то стал у кондиционера, применяемый для охлаждения воздуха, должен быть крупнее. Нужно помнить, что для установки на верхних этажах многоквартирного дома подходит кондиционер с высокой мощностью, ведь в летний период такие помещения больше нагреваются.
Некоторые модели дополняются функцией очистки воздуха, благодаря которой в помещении удаляется большое количество пыли, пыльцы, а также различные посторонние запахи.
Очень важно не забывать о том, что можно легко и быстро научиться покупать качественный кондиционер. Установка является сложной и её можно доверять лишь специальным рабочим, потому что работа оборудования основывается ещё и на правильности его монтирования. Сам по себе кондиционер может служить своим хозяевам длительное время, он удобен в эксплуатации.

Свечи зажигания.Когда менять?

Свечи зажигания установлены во всех автомобилях, имеющих бензиновый двигатель. Именно от них зависит, как быстро и легко заведется двигатель, в том числе в холодное время года, когда это наиболее актуально, и будет ли он выдавать «паспортную» мощность. Являясь устройством, воспламеняющим топливно- воздушную смесь и работая в экстремальных температурных условиях, свечи очень сильно нагреваются, что приводит к их быстрому износу, в редких случаях старые свечи могут даже выгореть или оплавиться. Менять их нужно регулярно, ибо это такой же расходный материал в автомобиле, как и тормозные колодки. Однако, в отличие от последних, оценить состояние свечей зажигания путем простого осмотра не получится- свечи скрыты в закрытом узле подкапотного пространства.
Ресурс свечи зажигания вопрос спорный. Некоторые автовладельцы полагают, что на одном комплекте можно проехать и 70 тыс. км., другие настаивают на замене через 10 тыс. км. Истина, как всегда, где-то посередине. 
Мануал к большинству современных автомобилей содержит рекомендацию автопроизводителей делать замену свечей на каждом плановом ТО, а это раз в год или 10-15 тыс. км. пробега. Так ли это необходимо с технической точки зрения? Вероятно нет, ведь в современных автомобилях, как правило, используются платиновые/иридиевые свечи зажигания, производителем которых заявлен ресурс до 70 тыс. км. пробега. Представляется, что требования автопроизводителей о более частой замене этого расходника продиктованы, не заботой об исправности проданных автомобилей, а о собственном регулярном доходе с официальных автосервисов.
Так когда же нужно менять свечи?

Для начала примем к сведению, что существует две группы свечей:

• простые, с центральным электродом из меди и хром-никелевым покрытием;

• улучшенные, с платиновым (иридиевым) центральным электродом и керамическим изолятором. 

Ресурс второй группы свечей практически вдвое больше первых и ряд производителей, таких, как Bosh, Brisk или NGK, дают на них гарантию по пробегу до 70 тыс. км. 
Однако, бывают ситуации, когда свеча требует замены раньше озвученного срока. Связано это, как правило, с использованием некачественного бензина к коему свечи очень чувствительны. О необходимости «внеплановой» замены свечей могут говорить такие признаки:
• затрудненный пуск двигателя;

• повышенная вибрация автомобиля или подергивание при работе на холостых оборотах;

• ощутимое уменьшение мощности прогретого двигателя;

• падение разгонной динамики.

Оценить состояние свечи и необходимость замены можно только после разбора узла и ее визуальном осмотре. 
После установки в автомобиль свеча сразу же теряет свой первоначальный белый цвет. Связано это с особенностями работы системы зажигания- продукты сгорания топливно-воздушной смеси оседают на свечах и создают на них характерный «кофейный» налет. В идеале, если температура воспламенения ТВС оптимальна, то она способствует очищению свечей от нагара, однако, если двигатель работает на низкокачественном бензине или длительно на высоких оборотах, то свечные элементы перегреваются, возникает слой нагара и неконтролируемая детонация в двигателе. 
Если при визуальном осмотре на свечах хорошо виден нагар темного цвета, свечи влажные или они имеют разную степень «износа», то такие свечи нужно заменить. Причем меняется сразу комплект, а не только «подозрительный» экземпляр.
Состояние изолятора свечи, еще один показатель необходимости замены. Если керамический изолятор имеет физические дефекты- сколы, трещинки, коричневый или бурый налет, то свечи нужно менять. Также следует поступить, если изолятор и электрод свечи отслоились друг от друга. Об этом будет свидетельствовать «юбка» бурого налета на изоляторе.
Выбирая комплект свечей зажигания на замену, лучше всего обратиться к руководству по эксплуатации автомобиля. Обычно там указаны основные типы и маркировки свечей, подходящих вашему автомобилю. Там же можно найти и рекомендованных «свечных» производителей. Если мануал утрачен или хочется поставить «что-то хорошее», можно изучить вопрос самостоятельно или доверить выбор специалистам проверенного автосервиса.

Сроки замены остальных расходников можно посмотреть тут.

Что надо знать при покупке компьютера

Покупая компьютер, естественно, мы хотим убедиться в его работоспособности. Мы обращаем внимание на технические характеристики, внешний вид, известность фирм производителей, комплектующих деталей и место сборки, но не в наших силах проконтролировать вероятные ошибки, возникающие непосредственно при производстве того или иного узла или механизма.И именно поэтому является очень важным тщательная проверка изделия в процессе самой покупки. Тем более такое право согласно действующему законодательству у вас имеется. Так что необходимо проверить технику, прежде всего, и делать это самостоятельно, особенно, если у вас не заказано абонентское обслуживание компьютеров.
Комплектность
Понятно, что фактическая комплектация любого изделия должна соответствовать указанной в прилагаемых документах. Не стесняйтесь пересмотреть и пересчитать, сколько и какие именно детали идут в комплекте поставки. Уточните у продавцов (ваше право получить, а их обязанность предоставить всю требуемую информацию) наличие и соответствие заявленной комплектности.
Это важно, так как при отсутствии какого-либо проводка, схемы, инструкции или диска у вас могут не принять компьютер в гарантийной мастерской.Отсутствие какой-либо ненужной, по вашему мнению, единицы из комплекта может стать поводом для отказа в гарантийном ремонте. И кстати, не забудьте о гарантийном талоне, его вам обязаны выписать.
После этого необходимо убедиться, что приобретаемый аппарат собран из «адекватных» узлов и механизмов. Для этого совсем необязательно разбирать системный блок по запчастям.
Существуют специальные программы, позволяющие распознать реальное соответствие начинки заявленному. Например, Everest и SiSoft Sandra. Но можно воспользоваться и системными подпрограммами в среде Windows XP. Здесь остановимся подробнее.
И не бойтесь спрашивать и переспрашивать все, что вам непонятно или вызывает сомнения. Ваша дотошность и придирчивость в дальнейшем может сослужить вам очень добрую службу – лишний вопрос, может быть, позволит вам сэкономить круглую сумму на ремонте!
Итак, приступаем к проверке:
1. Процессор и оперативная память. На «Рабочем столе» или в меню «Пуск» (в нижнем левом углу) находим ярлык «Мой компьютер», наводим на него курсор мыши и нажимаем правую кнопку. Появится окошко из нескольких пунктов. Выбираем самый последний – «Свойства». Альтернативный вариант добраться до пункта «Свойства» – нажать одновременно клавиши «Win» + «Pause/Break». После этих действий система начнёт тестирование находящихся в ней устройств.
По окончании тестирования мы увидим все необходимые данные – в том числе о процессоре и оперативной памяти. Теперь можно провести сравнительный анализ на соответствие фактических узлов и приведённых в документации.
2. Видеокарта, жесткий диск, мультимедиа. Проверку этих узлов начинаем также: «Пуск» – «Мой компьютер» – «Свойства» (либо «Win»+«Pause/Break»). Затем открываем вкладку «Оборудование», нажимаем на кнопку «Диспетчер устройств». Получаем доступ к информации о винчестере (жёстком диске), аудио и видеоустройствах.

Есть ещё один метод получения данных сведений. Для этого заходим в «Пуск» и нажимаем строку «Выполнить». Откроется окно, в котором пишем команду «dxdiag» Нажимаем «Enter». Программа предложит просканировать оборудование. Даём согласие (кнопка «Да»). Открывшееся окошко покажет из каких именно комплектующих собран наш ПК.

Отдельно и более подробно жёсткий диск можно проверить, например, программой MHDD, которая во всех подробностях исследует винчестер и позволяет получить детальную информацию о повреждённых секторах, о состоянии Smart-области и т. д.